近日，Berluti 設(shè)計總監(jiān) Alessandro Sartori 以及 Brioni 設(shè)計總監(jiān) Brendan Mullane 雙雙確認(rèn)離職，與此同時也傳出了杰尼亞設(shè)計總監(jiān) Stefano Pilati 即將離職的消息。

    意大利設(shè)計師 Alessandro Sartori 為 Z Zegna 效力了八年之久，2011 年開始擔(dān)任 Berluti 藝術(shù)總監(jiān)一職。在他的帶領(lǐng)下，Berluti 從奢華鞋履品牌成長為涵蓋皮具等類別的男士時尚及生活方式品牌，混合了紳士和雅痞的品牌氣質(zhì)讓人記憶深刻。同時，品牌年銷售額也翻了三番。此次離職后，剛剛才在巴黎發(fā)布的 2016 秋冬系列男裝便成了 Alessandro Sartori 的告別之作。

    2012 年，Brioni 被開云集團收購，并由 Brendan Mullane 擔(dān)任設(shè)計總監(jiān)。品牌首席執(zhí)行官 Gianluca Flore 對 Brenda 三年多來的誠摯奉獻感到非常感激，并宣布將在適宜時間公布繼任人選。

    在兩位設(shè)計師離職消息公布以后，杰尼亞設(shè)計總監(jiān) Stefano Pilati 將要告別的消息也迅速在業(yè)界傳播。Stefano Pilati曾經(jīng)供職于 YSL，在 2012 年年底加入杰尼亞，其成衣設(shè)計被品牌認(rèn)為近乎接近高級定制，遠遠脫離了品牌實際消費人群。面對媒體詢問，Stefano Pilati 以“暫時不方便告知”為由回復(fù)此評論。

    品牌的想法是盡可能高效利用資金占有越來越多有利可圖的市場，而這給設(shè)計師造成很大的緊迫感。當(dāng)設(shè)計師離開品牌，要么是另有高就、要么是設(shè)計能力不能為品牌帶來實際的商業(yè)收益，遠有 Frida Giannini 離任 GUCCI、王大仁離任 Balenciaga，近有 Hedi Slimane 幾度被傳將離任 Saint Laurent Paris……時裝設(shè)計師們在 2015 年開啟了比以往更頻繁的人事調(diào)動，今年看起來只有更甚。在這個奢侈品零售業(yè)越來越難做、審美創(chuàng)意要求愈來愈高的時代，品牌和時裝設(shè)計師們面對的變數(shù)越來越多，設(shè)計總監(jiān)這個位置對品牌來說似乎越來越不重要，品牌的商業(yè)機器正常運作才是關(guān)鍵所在。